Поиск Яндекс
RSS подписка

Введите свой e-mail для подписки:

Аквариум и его обитатели

Я часто не знаю, почему у меня не растут некоторые растения, но всегда поражаюсь тому, что большинство из них растёт и чувствует себя вполне прилично. Ведь в растительных аквариумах мы старательно пытаемся совместить несовместимое. Растения из разных регионов, с разными требованиями к питанию, освещению, температуре, составу воды, вынуждены довольствоваться одинаковыми условиями. Поэтому не нужно сильно огорчаться, если какие-то растения не выживают в ваших общих водоёмах. Создав подходящие условия для них, вы обязательно нанесёте вред другим. Вполне хорошим результатом я считаю нормальную адаптацию 80-85 процентов от посаженных растений. Для остальных нужно организовывать другой аквариум, с другими условиями обитания.

Я часто не знаю, почему у меня не растут некоторые растения, но всегда поражаюсь тому, что большинство из них растёт и чувствует себя вполне прилично. Ведь в растительных аквариумах мы старательно пытаемся совместить несовместимое. Растения из разных регионов, с разными требованиями к питанию, освещению, температуре, составу воды, вынуждены довольствоваться одинаковыми условиями. Поэтому не нужно сильно огорчаться, если какие-то растения не выживают в ваших общих водоёмах. Создав подходящие условия для них, вы обязательно нанесёте вред другим. Вполне хорошим результатом я считаю нормальную адаптацию 80-85 процентов от посаженных растений. Для остальных нужно организовывать другой аквариум, с другими условиями обитания.

Начните с выбора места для вашего аквариума. Отнеситесь к этому максимально серьёзно. Эти аквариумы обычно очень красивы, привлекают к себе всеобщее внимание и могут служить украшением любого помещения. Нельзя такое произведение прятать в труднодоступных закоулках и чуланах. Дайте людям насладиться плодами вашего труда. Вполне возможно, что некоторые из них увлекутся аквариумистикой и пойдут по вашим стопам.

Когда определитесь с местом, нужно тщательно продумать подходящие размеры аквариума. Для декоративного аквариума, описываемого в этой статье, оптимум может варьировать достаточно широко, от 200 литров до 600-700 литров.

Проще всего определить ширину будущего аквариума. 60 см – это максимум, дальше начинаются сложности с обслуживанием. 40 см – минимум. При меньшей ширине, вы сильно ограничите себя выбором растений и их количеством. Затруднительно также воспроизведение перспективы.

Высота аквариума тоже определяется не сложно. Столб воды сорок-45 см. При меньшем, облегчается освещение, но аквариум смотрится не очень хорошо. К тому же большинство длинностебельных растений «пролетает» низкий аквариум за четыре-5 дней и вы будете обречены или на постоянные пересадки, что меня лично раздражает, или на отказ от этих прекрасных и очень декоративных растений. При глубине более 45 см, некоторые затруднения с освещением, хотя это на сегодня не большая проблема. МГ- прожекторы свободно «пробивают» и шестьдесят- 70 сантиметровую глубину. В основном, это неудобства обслуживания. «Ныряя» по нескольку раз в неделю, вы поймёте это очень быстро. Использование вспомогательных инструментов: пинцетов, лопаток и аквалангов, не способствует хорошему настроению. Итак, если мы остановимся на 45 см водного столба, и прибавим сюда 5 см на недолив до верхнего края, и ещё 15 см на грунт и фальшдно (о нём речь пойдёт позже), то общая высота аквариума составит 65 см.

Длина аквариума должна точно гармонировать с выбранным местом. Ошибки в несколько сантиметров вполне достаточно для ухудшения эстетики, затруднения установки оборудования. Если место позволяет установку аквариума большого размера, то вместо одного длинного трёхметрового аквариума, лучше поставить два, длиной по полтора метра. Это позволит вам оформить аквариумы в разных стилях или воспроизвести разные биотопы, с отличающимися по требованиям растениями.

Когда вы точно определитесь с размерами аквариума, можно начинать думать о тумбе. Основные требования к ней: способность держать большой вес, гармонировать с аквариумом, скрывать в себе оборудование. Не делайте тумбу низкой. Её высота должна быть не менее метра, аквариум, стоящий примерно на уровне глаз, смотрится хорошо. Но не нужно и сильно поднимать его, так как в этом случае вам будет достаточ- но проблематично обслуживать ваше творение.

И аквариум, и тумбу лучше делать на заказ. Так как найти готовый комплект, абсолютно точно соответствующий всем вашим требованиям, маловероятно.

Заказывая аквариум, постарайтесь учесть все необходимые вам конструктивные добавки. Все «самоделки», которые вы будете делать в домашних условиях, не сильно украсят аквариум. Если в будущем планируется «протока», то заказывайте сливные отверстия, если «фальшдно», то ограничивающие врезки. Откажитесь от верхних стяжек, если это возможно, – они затрудняют уход за аквариумом и практически непрони- цаемы для света. Для этого вам придётся делать аквариум из более толстого стекла, что может сильно повлиять на его цену.

Пришло время коротко поговорить о техническом оснащении нашего аквариума. Коротко, это потому, что, если попытаться достаточно полно раскрыть эту тему, то получится многотомное сочинение.

Начну с биофильтрации. А если проще, то с донного фильтра, споры о котором я наблюдаю несколько десятилетий. Причём наиболее рьянными участниками этих дискуссий являются люди, напрочь отрицающие целесообразность его применения и потому никогда его не использовавшие. Основной смысл донного фильтра для меня, – это огромное количество фильтрующего субстрата. Для сравнения – самые большие любительские канистровые фильтры вмещают литров семь-8 наполнителя. Предположим, что используется один такой фильтр на стандартный аквариум объёмом в 200 литров, размерами: 100 см – длина, 50 – высота и 40 ширина. 10 сантиметров проточного грунта в этом аквариуме дают участие в биофильтрации 40 литрам субстрата. Прибавьте сюда лучшую оксигенацию грунта, чем наполнителя фильтра, и станет понятно, что такой донный фильтр по производительности заменит вам, как минимум, пять-6 канистровых. Может возникнуть вопрос, а зачем нужна такая мощная фильтрация? Ответ прост. Описываемые аквариумы, за счёт большого количества рыб и, особенно, большого количества быстрорастущих растений, крайне нестабильны, хрупкое биологическое равновесие без должного биофильтра нарушается мгновенно. Тому примером постоянно обсуждаемые проблемы с водорослевыми нашествиями. Появление которых в стабильно функционирующих системах крайне редки и имеют чётко выраженный локальный характер. Можно, конечно, пойти другим путём и отказаться от фильтрации в пользу частых и значительных подмен, или вообще установить постоянно действующюю «протоку». Природная лень не позволяет мне заниматься хроническими подменами, а «протоку» просто не люблю, аквариум – это максимально замкнутая система, а не аневризма водопровода. Есть, конечно, и у донного фильтра свои минусы, но со временем и опытом они становятся всё менее значительными.

В качестве «движущей силы» биофильтра я использую канистровый фильтр и пару эрлифтов, работающих от компрессора. Подробнее конструкцию системы я опишу чуть ниже и проиллюстрирую фотографиями.

Моё отношение к углекислому газу за последние полтора года изменилось радикально. То есть буквально из газоненавистника образовался газопоклонник. Все мои доводы в догазовую эру звучали примерно так: «А зачем мне заморачиваться с газом, если у меня и так всё цветёт и пахнет? И водорослей нет. И свет я использую по-минимуму. И прополки делать не надо. И вообще я люблю годами любоваться одним и тем же пейзажем». Так-то оно так, конечно, но не без душевной кривизны.

Растения я сажал только те, что хорошо росли в моих условиях. О многих и помыслить не мог, не говоря уж о выращивании. «Хорошо растут», – тоже понятие, как оказалось, относительное. К примеру, я считал, что гигрофила полисперма чувствовала себя прекрасно и в моих «догазовых» аквариумах. И росла быстро, и ухода не требовала. Пока не приткнул веточку в новый аквариум. Оказалось, что и лист у неё в три раза длиннее и шире, и узор нарисовался. Если рядом смотреть, то и не скажешь, что одно растение. В общем, не представлял я, насколько аквариум с подачей СО2, отличается от моих прежних. Азарт невероятный. Это как бы машина времени на дому. Скорость развития потрясает. Те изменения, которые происходят в таком аквариуме за день, в обычном требуют примерно двух недель, а то и больше. Ну и понятно, ответы аквариума на ваши действия (или бездействия) пропорциональны скорости протекающих в нём процессов.

Система подачи СО2 у меня достаточно проста. Баллон – редуктор – грубый игольчатый кран – электромагнитный клапан – игольчатый кран тонкой настройки – счётчик пузырьков (использую капельницу от обычной медицинской системы для переливания жидкостей). В качестве реактора использую канистровый фильтр, газ подаётся в его водозаборник. Долгое время не делал ночного перерыва в подаче газа, теперь система работает только в период освещения аквариума. Кроме экономии газа, никаких других отличий не наблюдаю.

Не использую специальные реакторы СО2 по трём причинам: не люблю никаких, даже самых компактных, приборов в декоративных аквариумах, подача газа в наружный фильтр надёжно предохраняет обитателей аквариума от неожиданностей типа пробитой мембраны редуктора, поломки электромагнитного клапана, отключения электричества.

Ну и, наконец, пока не наблюдал преимуществ растворения газа в спец. реакторах, перед моим. Легко могу представить, что моя точка зрения по третьему пункту изменится, но доводы должны быть очень убедительными, чтобы перевесить достоинства первых двух.

Я не люблю аквариумы, закрытые чем-либо. Стеклом, или крышкой, или конструкциями из ламп. Мне это мешает. Поэтому пользуюсь для освещения только подвесными светильниками. У такого освещения есть большие преимущества: можно наблюдать поверхность воды, надводные побеги и цветоносы не сгорают от близости ламп, удобство обслуживания, отсутствие конденсата, ну и, наконец, возможность просто получить законченную композицию: тумба – аквариум – светильник. Полёт фантазии не ограничен.

После того, как начал использовать МГ-лампы, другие перестали меня интересовать абсолютно.

Но это только моё мнение и я бы не хотел его навязывать. Напомню лишь, что я веду речь о вполне конкретном декоративном аквариуме, достаточно определённых размеров. И понятно, что такое освещение ни в коем случае не может подойти для аквариума ёмкостью в 20 литров.

Статей по свету очень много, читайте. Только не надо терять голову от обилия встречающихся в них умных слов: кандела, телесный угол, длина волны. На практике, для аквариумов стандартной формы, вполне достаточно знать мощность светильников и использовать лампы, дающие тёплое, жёлто-белое свечение. Освещение должно быть максимально равномерным. Лучше использовать два-три светильника, распределённые над всей поверхностью воды, чем один очень мощный, расположенный над центром аквариума. В последнем случае неизбежен недостаток света в углах аквариума и его избыток в центре. При расчётах мощности принимайте во внимание только обьём воды, находящийся над грунтом. В моих аквариумах получается 300 вт на 240 литров. Световой день десять-12 часов.

К вопросу о продувке аквариума воздухом. Растения страдают от недостатка кислорода ничуть не меньше, чем другие обитатели. В аквариумах, плотно засаженных растениями, содержание кислорода падает катастрофически во второй половине ночного периода. И именно недостаток кислорода может стать причиной плохого роста ваших растений. Подавляющее большинство любителей растений относятся к аэрации воды крайне отрицательно. Особо гуманные включают компрессор только на ночь. И тому есть причины. Главная, это падение содержания СО2 в аквариуме, возникающее, в основном, из-за сильного барботажа и сопутствующих течений и волнений поверхности воды. Мне кажется, что проблема решается достаточно просто при использовании эрлифта, когда вода, насыщенная кислородом, плавно подаётся в аквариум. У меня по два эрлифта на каждый аквариум. Работают круглосуточно и, кроме насыщения воды кислородом, несут дополнительную функцию – увеличивают мощность донного фильтра.

Тему обогрева-охлаждения трогать не буду, так как в моих аквариумах нет ни обогревателей, ни холодильников, ни даже вентиляторов. Летом температура держалась на уровне тридцать-32 градусов, в течение трёх месяцев, иногда поднимаясь до 33 гр. Зимой, по утрам 21, к вечеру 25 гр. Казалось бы, температуры зимнего периода гораздо более благоприятны для растений, чем запредельные летние. Но картина, наблюдаемая мной, иная: летом растительное буйство, даже в самые жаркие дни, и довольно заметная стагнация у большинства растений зимой. Я не призываю вас перегревать свои аквариумы, а только критично относиться к всякого рода таблицам с указанием оптимальных (максимальных) температур для различных видов растений.

Из дополнительного оборудования вам может понадобиться установка для получения «мягкой воды». В основном, используются различные полупроницаемые мембраны, получившие название «обратного осмоса». Нужно ли вам это оборудование, зависит от параметров воды, текущей в вашем кране. Счастливчикам, имеющим мягкую, до 10 нем. градусов, воду, точно не нужно. Если вода очень жёсткая, более 20 нем. градусов, то без этой системы не обойтись. Или придётся сильно ограничивать себя в выборе растений. Остальным придётся решать этот вопрос индивидуально, в зависимости от поставленных целей. Я имею ввиду не только видовой состав рыб и растений, но и их внешний вид.

Установлена тумба и подвешен светильник. Место не самое удачное. Лестница немного мешает, но других вариантов нет. Внешний вид страдает не сильно и доступ к аквариумам не затруднён. Зато большие проблемы с фотографированием. Общие планы сделать практически невозможно. Учитывайте и такие моменты при выборе места для своих аквариумов.

Аквариумы готовы. Размеры 110х50х60 (высота) см. Обратите внимание на задние углы. В них имеются вставки шириной 15 см, вклеенные герметично по длине, и не доходящие до дна и верхнего края аквариума на 1 см. То есть мы получили треугольный отсек, открытый снизу и сверху. Это и есть конструктивная особенность моего биофильтра. Можно эти вставки заказать из притемнённого стекла, тогда все трубки и необходимое дополнительное оборудование будут надёжно скрыты.

Всё остальное очень просто. На дне аквариума равномерно размещаем много подставок высотой 1 см или чуть больше. Я использую трубчатые спаренные кольца, купленные в хозяйственном магазине. Истинное их предназначение мне неведомо. Несколько отверстий в стенках каждого кольца, предохраняют от застоя воды.

Точно по размеру получившегося шестиугольника вырезаем из оргстекла фальшдно. Можно из нескольких, достаточно точно состыкованных, частей. Использую листы толщиной 2 мм. Их легче перфорировать дрелью. Чем больше насверлите отверстий, тем лучше. Размер отверстий – пять-6 мм. Укладываем фальшдно на подставки.

Для более надёжной защиты от попадания грунта под фальшдно, на оргстекло накладываю мелкую сетку, и уже на неё грунт. Первые пару сантиметров чуть более крупной фракции, дальше весь остальной.

На грунте остановлюсь чуть подробнее.

Я использую только чисто промытый, нейтральный грунт с размерами частиц три-4 мм. В данных аквариумах это: достаточно светлый кварц в одном и базальтовая крошка в другом. Слой 12 см.

Чёрный базальт смотрится, по-моему, лучше. Он также лучше функционирует в качестве биофильтра, оказывает меньшее сопротивление потоку воды, меньше слёживается. Поверхность этого грунта всегда идеально чиста, несмотря на полное отсутствие какого-либо ухода за ним. Все эти плюсы я отношу за счёт «неокатанности» базальта. Посадка растений более легка и приятна в кварц, но он требует некоторого дополнительного ухода при моей фильтрации. При нарастании сопротивления потоку воды до 15 см водного столба необходимо лёгкое рыхление поверхностной части грунта. У меня эта необходимость возникает примерно раз в полгода. Вся процедура занимает минут пять, а в аквариумах с преобладанием быстрорастущих растений и соответственно частыми пересадками, может не понадобиться вовсе.

Существующее мнение о невозможности выращивания растений с преимущественно корневым питанием на проточном грунте не кажется мне бесспорным. Да и само деление растений на питающихся корнями и остальные, тоже достаточно сомнительно.

В представленных аквариумах растут 6 видов криптокорин, из них два вида, понтедериелистная и апоногетонолистная, чувствуют себя плохо. Грешил на проточность грунта и его возможно малую питательность. Пересадка этих растений в горшки с разными питательными составами от известных фирм и авторскими самоделками ситуацию не изменили. Остальные четыре вида криптокорин, нимфеи, кринумы чувствуют себя неплохо и их состояние вы можете оценить по фотографиям. Из трёх видов апоногетонов, только ульвацеус ведёт себя прилично, мадагаскарский и криспус не мрут, но и расти нормально не желают. Пересадка последних в горшки проблему также не решила. То есть я практически уверен, что плохой рост названных растений обусловлен не грунтом, а другими причинами, скорее всего составом воды. Я специально не рассматривал здесь самочувствие длинностебельных растений так как считается, что их рост не зависит от состояния и качества грунта. Я же наблюдаю другую картину, и уверен, что значение корневого питания для длинностебельных растений многими недооценивается.

После укладки грунта пришло время заполнить аквариум водой. Я готовлю воду с общей жёсткостью 10 нем. гр. или чуть меньше. Это позволяет основной массе растений чувствовать себя удовлетворительно и в то же время избежать проблем с неустойчивым балансом, при использовании более мягкой воды. После заполнения включайте наружный фильтр и эрлифты. Заборник фильтра и трубки эрлифтов разместите в тех самых треугольных отсеках, о которых мы говорили раньше. Они должны не доходить до дна аквариума примерно сантиметров на двадцать. Это позволит исключить катастрофу при возможных разгерметизациях шлангов и фильтров, и в то же время исключит подсос воздуха в фильтры при частичных подменах воды. Подача воды в аквариум должна происходить очень плавно, для чего на патрубки выхлопа, расположенные над уровнем воды, я одеваю поролоновые цилиндры, доходящие до водной поверхности.

Они прекрасно ослабляют и разбивают поток воды выходящей из фильтров и эрлифтов. Разница уровней воды в аквариуме и заборных отсеках, на первых порах, составляет одну-2 см. По мере заиливания грунта увеличивается и постепенно доходит до 10 см.

Через два-три дня можете приступать к заселению вашего аквариума. Я рекомендую начать с рыбы. Желательно прошедшую карантин. И в большом количестве. К примеру, штук 50 суматры на 200 литров. Ограничений по видам очень мало. Не рекомендуются лишь сильно копающие грунт и маниакально обкусывающие побеги. Особо габаритные рыбы просто эстетически не подходят к данным аквариумам. На первых порах нужно также учесть, что аквариум практически пуст, и рыбы, нуждающиеся в укрытиях или склонные к стрессу, будут чувствовать себя плохо. Их вы сможете добавить позже. При подборе рыб не нужно волноваться за то, что какой- нибудь огненный барбус может откусить верхушку вашей любимой кабомбы. Ровно через месяц вы будете её выбрасывать вёдрами. Принцип прост, скорость роста ваших растений должна быть намного выше пищевых потребностей ваших рыб.

Первые три дня рыбу не кормить, потом кормим очень малыми порциями через день. Постепенно количество корма и частоту кормлений увеличиваем так, чтобы примерно через месяц выйти на нормальные количества задаваемого корма. Всё это время вода должна оставаться кристально чистой, при малейшем помутнении уменьшайте количество кормов. Никаких подмен в этот период делать не нужно. Освещайте аквариум в это время очень умеренно, часов шесть в день, используя треть от полной мощности светильника. Можно устроить дневной перерыв и светить три часа утром и три вечером.

За месяц биофильтр заработает достаточно эффективно, установится необходимое биологическое равновесие, немного заилится грунт. Можно приступать к посадке растений. Сажать нужно много и одномоментно. Не особо сложных в содержании растений. Преимущественно быстрорастущих. Неприхотливые людвигии, гигрофилы, кабомбы, лимнофилы, криптокорины. Выбор огромен.

Уже через неделю ваш аквариум будет выглядеть прекрасно. Только не забудьте подключить СО2 и дать полный свет. Часов на восемь в день. Когда вы увидите, что ваши растения чувствуют себя хорошо, можете добавлять новые виды, оформляя аквариум в соответствии с вашим вкусом. Продолжительность светового дня увеличивайте постепенно, так чтобы через месяц выйти на десять-12 часов.

Все вновь приобретенные растения обрабатываю, на предмет уничтожения улиток. В этих аквариумах не хотел бы их видеть. Пока удаётся. После некоторых экспериментов остановился на Серовском «Snail ex», только дозу и выдержку увеличил раз в десять. Погибших растений не наблюдал. Может быть, несколько увеличивается период адаптации.

Настало время поговорить о вещах, волнующих каждого любителя аквариумных растений. Начну с водорослей и буду краток, так как особого опыта общения с ними у меня нет.

Первая встреча с «чёрной бородой» случилась через месяц после пуска одного из аквариумов. По моей вине. Нарушил свои же принципы, и в совсем свежий, пустой и неподготовленный аквариум поместил парочку апоногетонов. Пришлось давать свет, основным потребителем которого и стала эта самая борода. Но вела себя очень прилично. Красиво и очень плотно покрыла весь грунт, не поднимаясь на стенки и растения. Ковёр пользовался большим успехом у наблюдателей, некоторые просили поделиться рассадой и выспрашивали технологию успеха. Избавился очень просто и не без сожаления. Когда пришло время массовой посадки растений, слил шлангом вместе с частичками грунта. С тех пор не видел и очень надеюсь. Единственное, что печалит, это отсутствие фотографий. Не ценил.

Второй гость был гораздо менее симпатичным и последствия его нашествия ещё не оценены до конца. Сине-зелёные. Заметил их чуть больше месяца назад, во вполне стабильном и устойчивом аквариуме. Компактно располагались в одном углу, занимая процентов 5 от площади дна. Заметил их на шиловидном стрелолисте и поначалу пытался не обращать внимания. Когда были затронуты перистолистники, решил действовать. Нерешительно. Затемнением. Дней десять. Помогло слабо. Растения страдали больше, чем бактерии. Площадь распространения несколько увеличилась. Глядя на гибнущую роталу Валлиха, не выдержал, несмотря на моё негативное отношение к применению химии в декоративном аквариуме. Пенициллин, в виде рафапена, 1 г и на следующий день ещё 2 г, видимого влияния не оказал. Через неделю пришлось травить аквариум эритромицином. 1 г и через день ещё одну,5 г. Вроде бы помогло, но судить пока рано. Через неделю присутствует незначительное количество водорослей на перистолистнике. По виду, мертвые остатки. Основная масса растений на данный момент не пострадала, но это может проявиться и позже. Потери – два вида мириофиллума и Валлиха. Но самое неприятное, – это то, что я и сегодня не знаю причины появления этой гадости. Могу лишь строить предположения. одну. За пару дней до обнаружения синезелёных достаточно радикально проредил лужайку с валлиснерией биваенсис и, соответственно, получил более освещённое пространство. две. Температура, относительно низкая, держалась около месяца. три. Примерно за месяц до этого прекратил все упражнения с удобрениями, хотел «чисто» перейти на TMG. четыре. Ну и за два дня до обнаружения водорослей было подсажено несколько новых растений и именно на этом месте. Последнее предположение самое маловероятное, но хотелось бы учесть все изменения в аквариуме, предшествовавшие появлению сине-зелёных. (По прошествии четырёх месяцев сине-зелёные не проявились. От совместного применения пенициллина и эритромицина явно пострадали лимнофилы. Причём наиболее сильно, самая простая – indica, которая просто ослизнилась и достаточно быстро растворилась. Аromatica резко замедлилась в росте, заметно помельчали листья, но не погибла. Другие растения явных признаков деградации не проявили).

При создании подобных аквариумов, с таким рыбным населением, вам может показаться, что можно обойтись без дополнительной подкормки растений. Хочу вас сразу огорчить, не получится. Во всяком случае, у меня не вышло, хотя надеялся очень, чего уж там скрывать. Тема удобрений в аквариумистике, на мой взгляд, гораздо больше философская, чем химико-биологическая. Ведь в разных природных водоёмах, в различной по химическому составу воде, часто процветают одни и те же виды растений. Сравните также химический состав питательных смесей для водных растений, выпускаемых уважаемыми фирмами. Разными там будут не только концентрации, но и набор самих элементов. Не говоря уж о рекомендациях по применению. Кстати, о рекомендациях. Обратите внимание, что все лекарственные средства, а многие из применяемых в качестве подкормки веществ можно к ним отнести (магнезия, хлорид калия, препараты железа, кальция, кислоты и проч.) снабжены, кроме способа применения и дозировки, обширным списком побочных, то есть нежелательных эффектов, которые могут появиться при применении данных медикаментов. И это учитывая то, что данные препараты применяются в медицине сотни лет, накоплен огромный опыт и затрачены не поддающиеся описанию средства на их изучение. И влиять эти вещества должны только на один, пусть и очень сложный организм, под названием человек. А мы льём их в аквариум, где число этих организмов огромно, они плохо изучены, да ещё и отмеряем дозы удобрений ложками или стаканами. Нет, я не хочу вас запугивать или излишне усложнять вопрос питания растений. Наоборот, своими примерами я попытаюсь показать, что подкармливать растения можно практически всем, нужно лишь чётко представлять, что мы творим и чего хотим достичь. Призываю задуматься и не спешить, не превращать аквариумную воду в питательный раствор для бактерий и водорослей. Не воспринимайте серьёзно советы, данные по телефону или интернету людьми, не видевшими ваш аквариум, но храбро предлагающие налить туда очередной отравы. Лучше купите тесты, какие только возможно, и измеряйте. Измеряйте и записывайте. И наблюдайте за аквариумом. Уверяю вас, что уже через месяц вы узнаете о его жизни много нового.

Поговорите с аквариумистами, имеющими прекрасные растительные аквариумы, спросите, какой состав воды, в идеале, они хотели бы иметь в своих водоёмах. Двух одинаковых мнений вы не найдёте. И это правильно. Ведь и растительный и рыбный мир этих аквариумов разный, разная там и фильтрация, оксигинация, температура и освещение. То есть все биохимические процессы протекают там с разной скоростью. Поэтому, прежде чем использовать удобрения в своих аквариумах, хорошенько подумайте, какого результата вы от них ждёте. И читайте. Биологию, химию, физику, биохимию. Желательно читать книги и статьи полностью, а не надёрганные, бессмысленные отрывки в интернете.

Есть и другой путь, менее, на мой взгляд, интересный, но гораздо более простой и чаще всего более результативный. Покупаете готовые удобрения от известной фирмы, и, тщательно соблюдая все их рекомендации, применяете. Это достаточно затратно, но учтите, что домашние самоделки не менее дороги, да и результат там обычно плачевный, особенно на первых порах.

Я не собираюсь изображать из себя большого специалиста по удобрениям, скорее наоборот, а поэтому просто расскажу, какие средства я использую в своих аквариумах. Их немного. Первое время употреблял только Лифзон. В указанных дозировках, только недельную дозу делил на две части и лил дважды в неделю. Понравилось всё, кроме цены. К тому же у нас невозможно купить большие фасовки, максимум, который я видел, это 500 мл. На мои объёмы выходит достаточно дорого. Решил искать что- нибудь не аквариумное. Нашёл испанское жидкое удобрение для комнатных растений Flower. Сейчас понятия не имею, чем именно оно мне приглянулось. Из всех данных было указано только 1,пять% хелатированного железа. Остальной состав только перечислением, без веса и концентрации. Но перечислено там всё. Употреблял регулярно, месяцев восемь, считая по железу и надеясь, что всего остального там по-минимуму, раз даже концентрацию не указали. И не ошибся. Аквариум вёл себя нормально, периодически добавлял только калий и железо, некоторые растения не росли, конечно, но эти же растения не желают нормально расти и сейчас, когда перешёл на другую подкормку. Водорослей не видел. Один раз чуть не загубил лилию, когда по-дурости стал добавлять магний. Остановился вовремя. Объяснений, зачем лил, нет и быть не могло, но абсолютно чёрные листья нимфеи запомнятся надолго. Других эксцессов не было. Но особенности присутствуют постоянно. Стабильная кислотность. Не сдвигаемая абсолютно и не зависящая от интенсивности подачи СО2. Держится на показателе 6,пять. Проводил маленький опыт: в одном аквариуме отключил поступление газа. На три дня. Так в нём кислотность установилась на 6,три. Объяснить это явление не могу. Благодаря мощной фильтрации – явно выраженное голодание растений. Содержание соединений азота и фосфора, без их дополнительного внесения, тестами не определяется никогда. И это при условии, что рыб много и в корме я им не отказываю. В один аквариум ежедневно попадает 3 г гранулированных и хлопьев, в другой около 2-х. Разница за счёт неимоверной прожорливости суматры. Считайте сами, сколько белка, а, соответственно, азота и фосфора, попадает в аквариум. Кормлю пять дней в неделю. Но всё перерабатывает грунт. Именно с этим связываю моё некоторое разочарование при использовании только TMG, на которое перешёл пару месяцев назад. Результат хуже, чем при моих упражнениях с Flower. Необходимость в добавлении азота и фосфора очевидна. Нашёл жидкий комплекс. Не аквариумный. N-P-K = восьмой-2-восьмой. С микро- элементами. Пересчитал на тестовые NO3 и PO4. Соотношение вполне пристойное, около 13,пять : одну. Осторожно лью. Пока без осложнений. И хотя дозы вполне приличные, нитраты держатся на самом минимуме, чуть больше 0, но гораздо меньше 5 мг/л.

Привыкнуть к этому нельзя. Я не смогу точно. Можно лишь смириться. Прекрасные растения, вёдрами в неделю, уничтожаются.

Попробуйте месяц собирать всю траву после прополок. Сушите её и взвешивайте. Только высушивать нужно тщательно. Приблизительное содержание элементов в сухих тканях растений известно. Вам будет более понятно, сколько и каких веществ, требующих замещения, вы убираете из аквариума. Обратите внимание на фосфор. Макроэлемент, с достаточно значительной весовой долей, а мы шарахаемся от него, как от огня. Вносим некоторые микроэлементы в дозировках, намного превышающих концентрацию фосфора. Тешим себя вымыслами о большом его количестве, попадающем в аквариум с кормом для рыб. Попробуйте взвешивать порции корма, а потом определите количество вносимого с ним фосфора. Содержание его в различных, виденных мною, кормах колеблется от 0,четыре% до 1,одну%. Только не нужно сразу отправляться на поиски фосфатных удобрений, а вот задуматься не помешает. Я стараюсь поддерживать его концентрацию на уровне 0,пять-1 мг на литр.

Уход за аквариумами минимальный. Примерно раз в неделю протираю передние стёкла, да и то больше для фотографирования, чем для наблюдения. Налёта практически не образуется. Раз в месяц подмена 30-ти процентов воды, без сифона. По мере надобности – пропалываю, но часто запускаю это дело и аквариумы превращаются в непроходимые заросли, но и в таком виде выглядят, на мой взгляд, очень неплохо. Кормление рыб дважды в день, пять дней в неделю.

Так как статья писалась очень долго, то базисное внесение удобрений распишу более подробно.

Действительно на данное время, на каждый аквариум:

Воскресенье – 10 мл TMG и 10 мл десять- ти процентного раствора аммиачной селитры.

Вторник – 4 мл 5-ти процентного раствора глюконата железа и 10 мл 10-ти процентного раствора калийной селитры.

Четверг – 10 мл TMG и 10 мл 10-ти процентного раствора мочевины.

При снижении фосфатов ниже 0,5 мг на литр, вношу N-P-K = восьмой-2-восьмой. Считаю по фосфору и вношу его из расчёта 0,5 мг на литр. Примерно раз в месяц.

Внесение удобрений расписал только для информации, но ни в коем случае не для слепого повторения.

Позволю себе несколько советов в качестве эпилога.

одну. Если растения не растут, а скорее совсем наоборот, применение удобрений противопоказано абсолютно.

две. Не делайте одномоментно большую прополку, лучше разделите её на несколько дней. Резкое уменьшение биомассы может привести к дисбалансу в вашем аквариуме.

три. Не производите больших подмен. 30 процентов – это тот максимум, который вы можете себе позволить.

четыре. Если уж надумали сифонить грунт, то не нужно это делать по всей площади дна. Половину поверхности оставьте нетронутой.

пять. Не применяйте, по возможности, никакой химии при борьбе с водорослями, как бы сильно они вас не доставали. Иногда лучше просто перемыть банку и начать всё сначала.

шесть. Не ищите чудодейственных рецептов процветания вашего аквариума, основанных на принципе «налейте этого средства и всё заколосится».

семь. Относитесь критично ко всему прочитанному, особенно в интернете. В том числе и к этому тексту. Все аквариумы и аквариумисты индивидуальны, – что прекрасно подходит одному, абсолютно неприемлемо для другого.

Автор выражает огромную признательность Юре Бухову за новые краски старого увлечения.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
Рейтинг: 0 из 5 (0 голосов)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>